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프랑스 명품 브랜드 샤넬이 올해 첫 번째 가격 인상인기 가방 제품 가격을 인상했습니다.

27일 업계에 따르면 샤넬은 대표 제품인 클래식 플랩백과 보이백 등의 가격을 7%가량 인상했습니다.

클래식 플랩백

클래식 플랩백은 샤넬 제품 중에서도 인기가 높아 1년에 1점씩만 구매할 수 있으며 샤넬은 가방에 이어 주얼리와 시계도 함께 인상했습니다.

샤넬 외에도 주요 명품 브랜드들이 연초부터 가격을 올리고 있습니다.

가격 인상으로 ‘오늘 사는 샤넬이 제일 싸다’ 입증된 샤넬

에르메스 창립자의 손자로 막대한 유산을 물려받은 상속자가 자기 재산을 정원사에게 상속한다는 소식이 전해졌다.

니콜라스 푸에흐

유로뉴스는 5일(현지시간) 프랑스인으로 현재 스위스 발레에서 거주하고 있는 니콜라스 푸에흐(80)가 자신의 막대한 재산을 전직 정원사 겸 잡역부인 51세 남성에게 나눠주려 한다고 보도했다. 정원사인 이 남성은 모로코 출신으로 알려졌다.

에르메스의 최대 개인주주 푸에흐는 지난 2011년 스위스로 국적을 옮겼으며 미혼이다. 따라서 이 50대 남성을 입양하는 절차를 거쳐 재산을 물려줄 계획인 것으로 전해졌다.

80살 에르메스 상속자, 모로코 출신 정원사에게 재산 상속하나

Virgil Abloh spin-off series: 다른듯 닮아있는, 하이엔드 패션 하우스 지방시의 수장

요즘은 ‘힙’스러움이 없다면 그게 명품 업계여도 좋은 평가를 받지 못하죠. 그만큼 스트릿 패션의 영향이 입지를 점점 넓혀가고 있는듯 합니다. 대담한 디자인 접근 방식과 독창성으로 대형그룹 LVMH의 간택을 받은 사람이 있죠? 바로 매튜 윌리엄스입니다.

빈트릴 크루: (왼쪽부터) 버질 아블로, 헤론 프레스톤과 매튜 윌리엄스

해변가에서 스케이트를 타던 어린아이. 응급실 의사가 꿈이었던 아이. 매튜 윌리엄스의 유년 시절입니다. 패션계와는 거리가 멀었죠? 전통적인 패션 교육을 받은 사람도 아닙니다. 그야말로 현장 실무 경험으로 인맥과 실력을 쌓아 나갔죠. 음악계에서 무대 의상을 작업하는 일로 커리어를 시작한 그는 칸예 웨스트와 레이디 가가 등 영향력 있는 아티스트들과 협업하며 인맥풀을 넓혀 갔습니다. 특히 그의 스타일이 마음에 들었던 칸예 웨스트가 본인의 크루에 가입하길 권하며 그의 주변 인물들과도 관계를 쌓아가죠. 이때 버질 아블로와의 인연이 이어져 같이 프로젝트성 브랜드인 ‘빈 트릴’에도 참여하는 등 아트 디렉터의 길을 본격적으로 걷게 됩니다.

홀로서기의 시작: 1017 ALYX 9SM

매튜 윌리엄스는 와이프와 함께 그들의 딸 이름인 알릭스(ALYX)로 2015년 브랜드를 처음 런칭하게 됩니다. 다른 스트릿 브랜드들처럼 “youth culture”가 기반이 되어있긴 하지만 알릭스는 조금 더 세련되고 현대적인 패션에 기점을 둔 브랜드라는 평가를 받았죠. 그가 바로 패션계의 새로운 장르, 테크웨어 트랜드를 만들어낸 사람이기도 합니다. 처음엔 여성복 위주의 활동만 보여주었지만, 남성복으로까지 영역을 확장합니다. 스토리텔링에 소질이 있었던 그는 알릭스가 자신의 세게관을 표출해 줄 수 있는 일종의 창구라고 표현하며, 제품에 내재되어 있는 가치와 생산 과정을 정확히 이해하는 태도가 필요하다고 말합니다.

일관된 패션 철학: 모더니티(modernity)

알릭스의 시그니처가 뭔지 아시나요? 바로 버클인데요. 탄생 일화도 그의 성격을 그대로 보여줍니다. 딸과 놀이동산에 놀러 갔던 매튜 윌리엄스가 문득 롤러코스터 버클이 세련되다고 느껴 본인의 디자인에 적용시켰다고 하죠. 이처럼 매튜 윌리엄스는 일상생활에서 오는 영감을 놓치지 않는 아주 섬세한 디자이너입니다. 이를 유심히 지켜보고 있던 디올의 수장 킴 존스가 그를 영입해 콜라보도 진행했죠. 매튜 윌리엄스는 본인의 모더니티 철학을 지방시에 녹여내며 ‘색다른 우아함’을 표현해내고 있습니다.

지속 가능성에 대한 고찰

현재 패션계의 초점은 ‘지속 가능성’인데요. 매튜 윌리엄스 역시 이 부분을 놓치지 않고 고민한 흔적을 고스란히 보여줍니다. 그는 그의 브랜드 1017 ALYX 9SM에 IOTA 기반의 채널을 론칭했다고 하는데, 이는 원재료의 출처나 의류의 생산 장소, 물류의 선적 이력 등 알릭스의 제품 공급망을 QR코드로 모두 확인할 수 있는 시스템입니다. 브랜드의 투명함으로 소비자와의 신뢰도를 높인 거죠. GQ 인터뷰를 통해 “나는 세계가 더는 옷을 필요로 하지 않는다고 굳게 믿습니다. 우리는 새로운 아이템을 구매할 분명한 이유를 제공해야 하죠. 그것은 흥미로운 일입니다.” 라고도 그의 윤리적인 패션에 대한 생각을 비췄죠.

새로운 우아함에 대한 혁신적인 재해석: 매튜 윌리엄스

Virgil Abloh spin-off series: 동료에서 친환경 패션 브랜드의 수장으로

패션의 거리에서 만난 스트리트 웨어와 워크웨어, 오뜨 꾸뛰르와 친환경의 이질적인 만남, 바로 헤론 프레스톤이란 이름 아래 태어났습니다. 2017년, 자신의 이름을 내건 그의 헤론 프레스톤은 신선한 믹스 매치로 기존 패션계의 경계를 허물고 새로운 길을 개척하고 있는데요, 대표적인 버질 아블로의 크루 맴버 중 한 명이었던 그는 어떤 역사를 써 내려가고 있을까요?

(왼쪽부터) 헤론 프레스톤, 버질아블로와 매튜 윌리엄스

패션업계에서는 전통적인 성공 공식이 존재합니다. 미국에서는 파슨스 스쿨, 영국이라면 센트럴 세인트 마틴스를 졸업해야 하는 엘리트 코스가 존재하는데요. 그는 미국 샌프란시스코에서 태어나 뉴욕에서 지내며 파슨스를 졸업한, 그야말로 근본 루트를 밟은 유년기를 보냈죠. 학교의 명예과 걸맞게 졸업 후 나이키에서 디지털 프로듀서로 근무합니다. 화려한 유년기를 보낸 그는 함께 작업한 풀도 화려했는데요, 칸예, 매튜 윌리엄스, 버질 아블로와 같이 영향력 있는 인물들과 협업을 하며 인맥을 넓혀 나갑니다. 같이 교류하고 가까워지며 프로젝트성 브랜드 ‘빈 트릴’도 함께 제작하게 되죠. 이런 인맥을 토대로 버질 아블로와 매튜 윌리엄스를 통해 2015년 창립 이후 가장 핫한 이탈리아의 어패럴 그룹, NGG(New Guards Group, NGG)와의 협업을 통해 2017년 그의 브랜드 헤론 프레스톤을 본격 런칭합니다. 헤론 프레스톤의 여정은 단순한 패션 브랜드를 넘어선, 패션계의 ‘Next Stage’에 대한 질문을 끊없이 던지는 도전의 역사입니다. 그의 디자인에서 뿜어져 나오는 열정과 창의력은 패션계에 새로운 지평을 열고 있습니다.

빈트릴의 2016년도 스페이스 팩 컬렉션

브랜드 철학 1: 패션에 한계는 없다

헤론 프레스톤은 패션이 한 분야에서만 국한된 것이 아니라 예술과 음악, 라이프스타일에까지 영향을 미친다는 것을 이해하고 다양한 분야에서 영감을 받아 디자인을 시도해왔습니다. 특히 과학 덕후였던 그는 ‘과학적인 것에 연계된 것들’에 대한 관찰을 통해 패션으로 표현하려는 시도가 여러 번 목격되었죠. 프로젝트성으로 결성되어 시작된 ‘빈트릴’의 16년도 스페이스 팩 컬렉션 그리고 NASA와의 콜라보가 대표적인 예입니다.

헤론 프레스톤 X 켈빈 클라인

브랜드 철학 2. 브랜드 가치에 대한 존중

그는 브랜드 가치와 브랜드가 지향하는 방향성에 대한 존중을 중요시하는 디자이너입니다. 그의 존중이 들어나는 대표적인 예가 바로 캘빈 클라인과의 협업이었는데요. 그는 본인의 색을 최대한 빼 콜라보 작품이 너무 무난하다는 혹평을 많이 받았습니다. 하지만 브랜드 가치를 존중하는 사람으로서 편안함과 단순함을 통해 자신의 ‘스타일’을 찾아갔으면 좋겠다는 바램을 담은 게 그의 메지였죠. 미니멀리즘, 관능, 젊음을 추구하는 캘빈 클라인의 본질적인 아이덴티티를 최대한 살린 콜라보이기도 했습니다. 하지만 여기에 숨은 그의 메시지는 가장 본질적인 니즈와 무난한 멋은 결국 소비자의 지속 가능한 패션 소비로 연결된다는 그의 철학이었죠. 지속 가능함은 결국 “가치가 보존된다는 것” 오래 간다는건 결국 “살아남았다는 것”에 대해 말하는 묵직한 메세지를 줍니다.

헤론 프레스톤 x DSNY

브랜드 철학 3. 지속 가능성의 가치

앞서 언급했듯, 헤론 프레스톤은 지속 가능성에 대한 강조를 꾸준히 이어가고 있습니다. 이는 과학, 그리고 환경에 관심이 많은 그가 패션이 환경 오염에 미치는 영향을 정확히 인지하고 쓰레기를 줄이기 위한 노력이 묻어나는 확증이죠. 재활용 폴리에스테르, 오가닉 코튼은 물론, ‘윤리적인 생산’이라는 개념을 홍보하기 위해 재활용 소재로 옷을 만들어 쓰레기를 줄이겠다는 의도를 비춘 뉴욕 청소부들의 유니폼을 리폼한 컬렉션을 선보이기도 했습니다(DSNY(뉴욕 위생부) 프로젝트). 그리고 끊임없는 생각의 전환을 시도하며 ‘지속 가능성’이라는 키워드에 대한 재고찰을 시도해 “재활용이 지속 가능성의 전부인지, 즉, 재활용으로 환경파괴를 막는다고 지속가능한 패션이라고 칭할 수 있는지에 대한 끊임없는 고민을 통해 워크웨어에서 파생된 반사광 소재, 웨빙 스트랩과 같은 산업에서 파생 된 ‘실용적인 소재’를 주로 사용해 실용성과 내구성을 강조하며 오래 입을 수 있고, 버려지지 않는 것을 브랜드의 최우선 목표로 가져가게 되었죠. 그래서 그의 컬렉션들은 각종 포켓을 부착한 나일론 베스트 , 방화복을 연상시키는 리플렉티브 소재의 재킷, 플라스틱 공주 상자와 메탈 소재를 사용한 버클 등 일상 생활에서 가장 밀접하게 사용되는 ‘워크웨어’를 모티브로 작업하는 모습들을 많이 보여줍니다. 그의 워크웨어와 유니폼에 대한 리스펙과 관심이 그의 시그니처 컬러를 오렌지로 정하게 된 계기이기도 하죠. 이렇게 그는 확고한 철학으로 버질 아블로의 인맥의 힘을 제하고도 많은 매거진과 유명인사들에게 러브콜을 받으며 입지 굳히기에 성공합니다.

헤론 프레스톤 x NASA 프로젝트

지속 가능성에 대한 끝없는 의문을 던지다: 헤론 프레스톤

Virgil Abloh spin-off series: 제자에서 패션 디자이너로

사무엘 로스는 버질 아블로의 대표적인 수제자입니다.
버질처럼 패션계의 정통적인 길이 성공의 공식이 아니라는 증명을 한 사무엘은 
어떻게, 어떤 역사를 써내려가고 있을까요?

끊임없이 변화하는 패션 세계에서는 혁신, 창의성, 그리고 규범을 깨는 불굴의 정신을 지닌 이름들이 주목을 받습니다. 그 중 하나가 바로 사무엘 로스인데요. 영국의 거리에서 런던 패션 위크의 런웨이에 이르기까지, 사회적 장벽을 깨기 위한 끊임없는 추구의 이야기를 담고 있는 특별한 인물을 소개합니다. 1991년생인 사무엘 로스는 영국 출신의 젊은 흑인 남성으로, 그의 재능과 독특한 비전을 바탕으로 패션계를 강타했습니다. 그의 여정은 패션 산업의 거물이자 오프화이트(Off-White)의 창립자인 버질 아블로(Virgil Abloh)의 지도 아래 시작되었는데요, 오늘날 그는 버질 아블로의 가장 유명한 제자로도 많이 알려져 있지만 독립적인 브랜드를 세우고 개척해 나가는 멋진 비지니스맨 이기도 합니다.

사무엘 로스의 ‘2wnt4’ 영상

그래픽 디자인에서 패션으로

2013년, 그래픽 디자인 학생이던 사무엘 로스는 '2wnt4'라는 스트리트 컬처를 주제로 한 비디오를 제작하여 버질 아블로의 주목을 받았습니다. 이 영상은 그가 패션 산업에 발을 들이는 결정적인 순간이되었죠. 불과 두 해 후, 사무엘은 그의 어린 시절이 함축된 브랜드, ‘어 콜드 월(A Cold Wall)’이라는 브랜드를 2015년에 론칭했습니다.

보이지 않는 벽을 허물다

‘어 콜드 월’이라는 이름을 직역하면 ‘차가운 벽’이라는 뜻인데요, 사무엘의 브랜드 네이밍에는 표면적인 뜻 외에도 상징적인 의미가 함축되어 있습니다. 그는 그의 브랜드의 존재를 우리 사회에 늘 존재하는 세대 간, 그리고 계층 간의 보이지 않는 벽을 깨뜨리고 다 함께 극복하는 것이라고 여겼는데요. 그의 브랜드 철학 아래 어 콜드 월의 초점은 젊음을 뜻하는 “youth”와 하위계층을 뜻하는 “street” 두 키워드가 항상 중심에 있다고 밝혔습니다. 사무엘의 디자인은 우울감이 강했던 그의 어린 시절의 영향을 받아 잿빛이 많이 보이고, 노출된 솔기와 의도적인 얼룩이 시그니처로 사용됩니다. 하지만 다른 이들이 절망, 분노, 욕설로 그들의 슬픔을 작품에 표출할 때, 사무엘은 ‘어 콜드 월’을 런던 패션 위크에서도 자리 잡을 수 있을만큼 입체적인 브랜드로 구현해냈죠. 그 결과, ‘어 콜드 월’은 독특한 그래픽과 상업적 매력을 두루 갖춘 하나의 독립적인 브랜드가 되었습니다.

떠오르는 별

2016년, 사무엘의 재능과 영향력이 인정받아 그는 ‘Top 100 Hyper Beast Persons of the Year’에 이름을 올렸습니다. 2019년에는 사무엘 로스가 이끄는 디자인 팀 ‘사무엘 로스 & 어소시에이츠(Samuel Ross & Associates)’가 권위 있는 위블로 디자인 어워드(Hublot Design Award)를 수상하며 그의 위치를 증명 했습니다. 버질 아블로의 제자로서 그는 협업의 천재로도 손꼽힙니다. 사무엘 로스는 나이키, 컨버스, 몽클레르, 뉴발란스, 리바이스 등 대중적인 브랜드는 물론, 일본의 유명 디자이너 히로시 후지와라가 이끄는 프라그먼트 디자인, 이탈리아 안경 브랜드 레트로 슈퍼퓨처, 대표적인 캐나다의 아티스트 드레이크, 런던 기반의 스트리트웨어 브랜드 쿠바 등 수많은 콜라보를 통해 다양한 브랜드, 혹은 아티스트와 협업을 진행하며 자신들의 디자인 철학과 스타일을 널리 알리고, 새로운 소비자층에게 다가갈 수 있는 기회를 마련하고 있습니다.

사무엘 로스의 여정은 결코 극복하기 쉽지 않은 사회적 규범에 도전하는 불굴의 정신의 힘을 증명하는 사례입니다. 그래픽 디자인과 학생에서 ‘어 콜드 월’의 중심 인물, 나이키와 같은 영향력있는 기업과의 협업에 이르기까지, 사무엘은 패션계에 자신만의 자리를 마련하며 보이지 않는 벽을 깨고 불멸의 흔적을 남기는 중입니다. 확고한 자신만의 비전으로 어 콜드 월을 이끌어가는 사무엘 로스에게 박수를 보냅니다.

버질 아블로의 수제자, 사무엘 로스의 서사

“나는 디자이너가 아니다. 내 가치는 내 시대의 메시지를 전달하는 것이다.”

버질 아블로는 패션계의 정석을 밟은 패션 학도가 아니었는데요,

장벽을 허물다:

버질은 아프리카 가나 출신 부모님 밑에서 태어나 미국 대학에서 토목공학과 건축학을 전공했죠. 심지어 1940년대와 1950년대 유명 건축가 미스 반 데어 로에가 건축학과의 수장으로 있어 건축계에서는 익히 알려진 시카고 일리노이 공과대학에서 건축 석사를 마쳤습니다. 한마디로 패션 디자이너로서 전형적인 코스와는 거리가 멉니다.

그는 시카고에서 자라면서 힙합을 듣고, 마이클 조던을 좋아하고, 스니커즈와 나이키, 그래피티, 스케이트 보드 문화를 즐기면서 자라 자연스럽게 “스트릿함”이 그의 미학을 완성하는 근본이 되었죠.

스트릿웨어 컬쳐에 빠지게 되면서 2012년에 시작한 패션 프로젝트 파이렉스(PYREX)를 런칭해 프린팅 기계를 이용한 자신만의 프린트 티셔츠를 만들기 시작, 그 과정에서 가수 칸예 웨스트와 점점 더 가까워지며 칸예 웨스트의 머천다이즈, 앨범, 투어 굿즈, 무대 세트 등의 디자인을 담당하면서 크리에이티브 디렉터로서 첫 발을 내딛게 됩니다.

기존 창조물에 3% 변화를 부여해 새 디자인을 만들다:

버질 아블로는 스스로 자신의 정체성을 디자이너라고 정의하지 않았습니다. 그의 방식은 무에서 유를 창조하는 것이 아니기 때문이죠. 오히려 기존의 사물에 새로운 개념을 더하는 현대 미술의 한 장르인 마르셀 뒤샹의 레디메이드와 맥락을 같이합니다. 실제로 그도 자신의 디자인 철학은 기존의 것에서 3%정도만 바꾸고 뒤틀어 재밌고 새로운 것을 만드는 것이라 밝힌 바가 있죠.

과거 화장실 변기로 만든 마르셀 뒤샹의 작품이 예술인가 아닌가에 대한 논란이 되었던 것처럼, 원래 있던 셔츠보다 수십 배 비싸진 파이렉스의 제품은 많은 비난을 사기도 했습니다. 어떻게 보면 인기 없던 폴로 셔츠가 몇배의 가격에 팔렸으니 그럴만도 하죠.

그럼에도 불구하고 국내외의 수많은 셀러브리티가 입으면서 브랜드는 점차 유명해졌고, 버질도 유명새를 현명하게 잘 활용했지만 파이렉스의 셔츠가 전세계적인 유행템이 되고 브랜드의 주가가 점점 올라가는 시점에서 버질은 박수 칠 때 떠날 줄 아는 사람이었습니다. 브랜드보다는 프로젝트의 개념에 더 가까웠던 파이렉스 비전을 1년 만에 접었죠.

이런 그의 철학은 루이비통의 수장이 되었을 때에도 작용을 합니다. 기존에 존재하는 것들을 조합하거나 엉뚱한 것을 덧붙이는 식의 ‘조금 다른’ 무언가를 만들어내 하이엔드 브랜드의 정교한 컬렉션에 스트릿웨어의 다채로운 감성을 적용하여 정체된 루이비통 남성복에 활력을 불어 넣었죠. 새로운 것보다 ‘가치’를 창조하는 것이 버질의 패션 철학이었습니다.

파격적인 협업 바운더리:

게임체인저이자 이 시대의 아이콘, 별이 된 버질 아블로

메이저 리그 야구 (MLB)는 각국의 영웅들을 야구의 정점에서 국제적으로 살아있는 전설이 될 수 있는 무대를 제공해주는 오랜 전통을 가지고 있습니다. 하지만 그 어느 나라도 일본만큼 MLB에 입성하기 전에 전설적인 인물들을 배출해낸 적이 없죠. 

일본의 야구 역사의 시작

일본의 야구 전통은 19세기 후반 미국의 영어 교수 호레이스 윌슨과 알버트 베이츠가 각각 도쿄 대학 (이전의 카이세이 학교) 그리고 카이타쿠 대학에서 야구에 대해 알리며 역사가 시작되었습니다. 그리고 1873년경 일본에서 야구가 시작된 이후로 야구는 일본 전역을 뒤흔들었습니다.

일본 야구의 창시자 히로시 히라오카는 1878년까지 미국에서 야구를 배운 후 일본으로 돌아와 최초의 팀을 만들었습니다. 이 팀은 심바시 애슬레틱 클럽으로 알려져 있습니다. 1934년부터는 일본 내 대학과 고등학교들이 서로 경기를 벌이고 국제적인 시합도 진행해 1934년에 전설적인 홈런왕 베이브 루스(본명: 조지 허먼 루스)가 MLB의 최고 선수들 중 일부와 함께 일본을 4주간 방문하여 투어를 개최했습니다. 이 투어는 일본과 야구 역사에 큰 영향력을 가져왔으며, MLB의 올스타들에 대항하여 승리를 거둔 로컬팀의 성과로 야구의 인기가 일본 전역으로 퍼지게 되었습니다.

세계 2차 대전, 그리고 일본 야구

하지만 다가오고 있었던 세계 2차 대전에 의해 열기가 식어들기 시작했죠. 하지만 전쟁도 모든것을 멈추게 할 순 없죠. 전쟁 중에 한 리그가 1934년 올스타 경기를 마츠타로 쇼리키 선수 덕분에 승리했습니다. 쇼리키는 투어가 끝난 후에도 자신의 팀을 유지하기로 결정하고 현재 요미우리 도쿄 자이언츠로 알려진 팀을 창단했습니다.

하지만 일본 폭격으로 인해 일본 프로야구 리그는 1944년에 해체되어집니다. 전쟁이 끝난 후 일본 국민의 재건과 활력을 되찾기 위해 리그가 다시 시작되었습니다. 리그는 확장되기 시작했고 결국 두 개의 디비전으로 나뉘었습니다. 일본 리그에는 새로운 스타가 등장했고, 90년대 초반에는 MLB 스카우트들이 이를 주목했습니다.

일본 야구의 부활

일본의 재건은 1964년 무라카미 마사노리가 샌프란시스코 자이언츠에 투수로 데뷔하면서 시작됐습니다. 무라카미는 샌프란시스코에서 비교적 성공적인 두 시즌을 보낸 후 1966년 샌프란시스코와 난카이 호크스 간의 계약 협상 합의의 일환으로 일본으로 돌아왔습니다. 빅리그에서의 그의 시간은 일본 선수들이 최고로 플레이할 수 있다는 것을 입증했지만, 다음 일본 선수인 노모 히데오가 MLB 경기에 등장하기까지 30년이 걸렸습니다.

노모가 1995년 로스앤젤레스 다저스에서 데뷔한 후, 수많은 루키들이 연속적으로 배출되었습니다. 1996년 이후 마쓰이 히데키, 마쓰자카 다이스케, 다르빗슈 유, 다나카 마사히로, 그리고 전설적인 선수 이치로를 포함해 62명의 다른 일본 선수들이 빅리그에서 뛰었습니다. 하지만 가장 눈에 띄는 선수는 따로 있었죠. 사악한 슬라이더부터 시속 100마일의 패스트볼, 그리고 위대한 선수들과 맞먹는 배트까지, 살아있는 전설 오타니 쇼헤이는 미국에서의 선수생활을 시작한 이후 이치로라는 이름을 제외한 가장 큰 일본 스타임을 입증했습니다.

2018년, 야구계의 슈퍼 루키 등장

보기 드문 “투수-타자” 양면 플레이어 스타는 2018년 데뷔 이후 야구계에 충격을 줬고, 몇 번의 부상에도 불구하고 극복한 쇼헤이는 2021년 AL MVP를 수상했으며, 올스타전에 선발 출전한 최초의 선발 투수이자 지명 타자로 자리매김 했습니다. 하지만 그도 항상 빛나는 자리에만 있었던 것은 아니었습니다. MLB에서는 모든 아마추어 선수가 국가대표 자격에 관계없이 FA 자격을 얻으려면 최소 25세 이상이거나 6년의 서비스 기간을 완료해야 한다고 규정합니다. 쇼헤이는 두 가지 요구 사항 중 하나도 충족하지 못했기 때문에 오타니는 230만 달러의 계약 보너스와 6년 간의 헤일로스 클럽 관리 계약을 체결했습니다. 하지만 애너하임에서의 시간이 시작된 이래로 "쇼헤이 타임"은 리그에서 본격적인 활약을 펼쳤고, 그의 엄청난 홈런과 짜릿한 타율은 일본 야구 역사의 주요 기록이 되고있습니다.

쇼헤이는 올해로 시즌 44호 홈런을 기록 했으며 (23년 8월 기준) 하루에 두 경기를 치르는 더블헤더에서 완봉승과 연타석 홈런을 기록했습니다. MLB닷컴에 따르면 1안타 이하의 완봉승과 2홈런을 기록한 것은 1900년 이래 릭 와이즈 이후 역대 두 번째 사례입니다. 이처럼 다재다능한 플레이 스타일과 놀라운 실력은 일본 뿐만 아니라 정세계의 야구 팬들의 관심을 끌고 있으며, 현재 야구계의 핵심 주제로 떠오르고 있는 일본의 슈퍼스타이자 야구계에 새로운 시대를 열어준 선수입니다. 이렇게 “투수-타자”의 두 역할을 완벽하게 해내는 쇼헤이를 필두로 다재다능한 플레이어들이 더욱더 육성될 것으로 기대됩니다. 이는 야구 경기의 전략과 전술을 크게 변화시킬 수 있으며, 다양한 플레이 스타일을 갖춘 선수들이 더 많은 기회를 얻을 수 있게 될 것입니다.

2018 탑스 루키 카드의 가치

일본의 야구 역사, 그리고 오타니 쇼헤이의 가치

1. 하나의 산업 예술

누군가에겐 진한 향수를 남겨줄 스포츠 산업 최초의 머천다이징 상품이자, 20세기 초중반 전설적인 스포츠 스타의 유일무이한 머천다이징 상품인 스포츠 카드는 사진,이름,기록, 한정 생산 일련번호, 사인, 선수의 유니폼 , 공, 배트, 신발, 헬멧 등의 조각 등 한 선수의 모든 것을 응축해서 담아낸 상품으로 하나의 산업 예술로 칭해집니다.

2. 관리가 용이한 현물 상품

평균적으로 7.62cmX10.16cm 사이즈로 제작되는 스포츠 카드는, 부피가 적어 전시나 보관, 관리에도 용이합니다.

3. 쉬운 진품 여부 확인

스포츠 카드는 철저한 제작사의 관리감독 아래 제작이 이루어집니다. 하여, 사인이나 기념품 조각의 진위 여부 등도 제작사가 직접 보증하기 때문에 위조나 가품이 많은 기존 스포츠 기념품과의 확실한 차별점이 있습니다.

4. 높은 성장 가능성

같은 맥락으로 제작사가 철저한 독점권을 지니고 있기 때문에 각 선수의 초상권이나 해당 리그의 라이센스를 가지고 있는 제작사만이 스포츠 카드를 정식으로 만들 수 있습니다. 생산량도 1년에 한번 초판으로만 제작이 가능해 수요가 높다고 하더라도 더 찍어내거나 완전히 동일한 모양의 카드를 제작 할 수 없는거죠. 그래서 스포츠계의 주식이라고 불리며, 가치평가가 상향하는 카드들은 기하급수적으로 높은 성장성을 보입니다.

5. 투명한 가치 평가

스포츠 카드는 전문적인 그레이딩 회사들의 감정으로 카드의 정확한 가치 판단이 가능합니다.

스포츠 카드 구매의 이유

우리가 어떤 가수,배우 혹은 캐릭터를 좋아하게 되면 사진,피규어, 앨범 등 굿즈를 모으며 ‘덕질’을 하지만, 스포츠 시장에서는 이런 상품들을 머천다이징 (merchandising) 상품이라 부르는데요. (유니폼, 전용 글러브, 배트, 신발 등) 그 중 스포츠 카드가 이 중 가장 오래된 역사를 가지고 있습니다.

즉, 스포츠 산업 최초의 머천다이징 상품이자, 20세기 초중반 전설적인 스포츠 스타의 유일무이한 머천다이징 상품입니다.

혹시 덕질 해보셨나요? 덕질을 할땐 그들만의 용어가 꼭 있는 법이죠.

스포츠 카드만이 가지고 있는 용어들을 알아보고 싶지 않으세요?

카드 읽는법

평범해 보이는 이 카드 한장은 때로는 어마어마한 가치평가가 이뤄지기도 하며, 가치 평가들은 각각의 스포츠 카드 종류에 따라 나뉘게 됩니다.

가장 기본적으로 스포츠 카드의 종류에는 기본 정보가 삽입되어 있는 베이스 카드와 다양한 요소의 삽입으로 가치 상승을 유도하는 인서트 카드가 있습니다.

1. 베이스 카드

2. 인서트 카드

그레이딩

스포츠 카드 용어

최근 대한민국을 강타한 띠부씰의 시초, 스포츠 카드는 사실 담배를 보호하기 위한 종이에 불과했다는 사실, 알고계신가요? 스포츠 카드의 역사는 무려 100년이 넘는 시간을 거슬러 올라가 총 4번의 진화를 통해 오늘날의 스포츠 카드로 발전했습니다.

80~90년대에 미국에서 전성기를 맞이해 미국의 치약 매출액보다 큰 규모를 자랑했지만, 90년대로 접어들며 수요보다 생산이 많아져 수집가들의 흥미가 떨어지다 보니 가치가 떨어졌는데요. 하지만 2020년 초부터 다시 시장이 부활해 스포츠 팬들만의 리그가 아닌, CNN, 뉴욕 타임즈, 포브스 등이 주목하는 시장으로 등극해 또 한번 투자 가치를 인정받았습니다.

스포츠 카드의 역사

타이거 우즈 백업 퍼터가 경매에 나왔습니다. 지난 2021년 8월 이후로 1년 만인데요.

타이거 우즈의 백업 퍼터는 트레져러와도 관계가 있습니다. 지난달, 트레져러에서 새로운 상품으로 스카티 카메론의 GSS 뉴포트2 퍼터를 소개한 적이 있습니다. 이는 타이거 우즈가 포기 못하는 퍼터와 동일 모델입니다.

'골프 황제' 타이거 우즈가 포기 못하는 퍼터?

스카티 카메론 뉴포트2 GSS 퍼터는 타이거 우즈의 메이저 15승 중 14승을 함께한 모델입니다. 이퍼터는 퍼터계의 명장으로 불리는 스카티 카메론의 손에서 탄생한 작품입니다. 그는 우수한 성능에 예술성을 더한 모델을 꾸준히 출시하면서 독보적인 입지를 구축한 퍼터 3대 명장 중 한 명으로 뽑힙니다.

타이거 우즈의 뉴포트2 GSS 퍼터만이 갖고 있는 대표 특징들입니다.

우즈의 영문 이니셜 TW 마크

스카티 카메론 이름이 세로로 새겨져 있습니다.(버티컬 스탬핑)

빨간 체리닷

GSS 소재

'타이거 우즈 퍼터' 낙찰가는? (feat. 경매 참여 후기👀)